A kiállító hagyományos szöveteiről ismert, amelyek általában világos és bonyolultan díszített szövetek. Híres szövetminták láthatók ikonikus hagyományos ruhákban, a skót szoknyától a japán kimonóig, valamint dekoratív darabokban, amelyeket művészi értékük miatt értékelni kell. Nézze meg ezt a kilenc lenyűgöző textilmintát és a mögöttük álló történeteket, hogy megismerje a világ minden tájáról származó szövet alkotásait, és néhány komoly ajándéktárgyat inspiráljon a következő utazáshoz.
Roncs
A viaszálló batik Szövet, az indonéz kultúra szimbóluma, ismétlődő mintákkal rendelkezik, amelyeket kézzel rajzolnak vagy rézbélyegzővel nyomtatnak. Cölöpök Szövet verték kalapácsok, tervezett, majd borított paraffin vagy viasz, amelyet azután lekaparjuk, és a levelek csak egy vékony réteg. A Java különösen híres batikolt nyomat, de a művészetet Indonézia egész területén gyakorolják. A part menti területekről ismert, hogy élénk árnyalatokat tartalmaznak, míg a szárazföldi batiák általában finomabbak. A hagyományos minták szimbolikus jelentéssel bírnak, amelyekről azt mondják, hogy szerencsét hoznak, és történelmileg bizonyos mintákat az indonéz királyi család számára tartottak fenn. A batikolt, a világ egyik legismertebb textiltermékét az UNESCO 2009-ben választotta Indonézia immateriális örökségének szimbólumaként.
Vízipipa feldolgozás
A vízipipa hímzés világos és díszes, de ami igazán kiemeli, az a szövetbe varrott tükrök használata, hogy valami igazán szemet gyönyörködtető dolgot hozzon létre. Tükör kezelések 17. ez nyúlik vissza, a XVIII században, és úgy vélik, hogy befolyásolta a perzsa esztétikai ismert shishesh, ami azt jelenti, üveg. A vízipipa hímzések ma az indiai esztétikát képviselik, de példák találhatók Ázsia más részein, beleértve Kínát és Afganisztánt is. Látni fogja a fényvisszaverő elemeket, amelyek nemcsak ruhákat, hanem fali dekorációkat, kárpitokat és egyéb lakberendezési tárgyakat is díszítenek.
Kubai Szövet
A semleges színekkel és téglalap alakú mintákkal jellemzett Kuba szövet A Kongói Demokratikus Köztársaságból származik, ahol mind a férfiak, mind a nők ebből a szövetből készült szoknyát viselnek hagyományos szertartásokon, például esküvőkön és temetéseken. A Kuba ruhát raffia szövetből készítik, amelyet pálmalevél rostból készítenek úgy, hogy habarcsba verik, mielőtt varrási kivitelezéssel díszítik. A kapott szövet a bársonyhoz hasonló textúrát kap. Egyes verziók pirosra vannak festve a twool használatával, amelyet trópusi fákból nyernek, és állítólag mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek védik a felhasználót. Érdekes, hogy a Kuba szövet Geometriai mintái kissé egyenetlenül vannak varrva, egyesek azt sugallják, hogy párhuzamos a hagyományos Kongói zenével, amely kissé szokatlan kifejezéseiről ismert.
Tartán
A Tartan merész színű, keresztszemes minta, amelyet a legszorosabban azonosítanak a skót ruházattal, különösen a szoknyákkal. Legalább a középkorig nyúlik vissza. Hasonló textíliákat fedeztek fel Ausztriában és Európa más részein, míg a tartánt a 19. században vezették be. században vette kulturális lépését, amikor a felvidéki klánok elfogadták. Talán a legismertebb példa elsősorban a vörös gyapjú Stewart ház zöld, sárga, fehér és kék mintával, a Royal Stewart Tartan néven ismert. Manapság a kockás ruhákat mindenre használják, a flanelektől az iskolai egyenruhákig, de köszönetet mondhatunk Skóciának az úttörő modellért.
Afrikai viasz nyomatok
Ironikus módon az afrikai viasznyomatok egy holland mű, amelyet az indonéz batikoltervezés ihletett. A gyarmatosítás után a jávai holland kereskedők azt tervezték, hogy újrateremtik a hagyományos viaszálló szövetet, és textilutánzatokkal töltik meg a helyi vasárnapot, de a terv kudarcot vallott. A költségcsökkentő gyártási intézkedések, mint például a holland festékek használata és a szövet viasz helyett gyantával történő bevonása, kevésbé robusztus termékeket eredményeztek, amelyek nem rendelkeznek a viaszbevonatú batik jellegzetes szagával. Azonban a holland kereskedők, akiknek textilpiaca volt Nyugat-Afrikában, 20. vasárnap. amint felfedezték, amikor viasznyomatokat mutattak be az afrikai Aranypartnak a XVI. A Ghánában ma már mindenütt jelen lévő textíliát az 1960-as évek óta afrikai földön gyártják, és még mindig kiemelkedően kiemelkedik a női ruházatban, különösen az ünnepi ruházatban.
Mexikói hímzés
A hímzés a hagyományos mexikói textíliák kiemelkedő jellemzője, különféle szimbolikus motívumokat mutat be, amelyek jellemzőek a különböző őslakos csoportokra. A növény-és állatvilág népszerű téma, a virágok képviselik a nahuas, Huichol és Otomi népek ruházatának leggyakoribb tervezési elemeit. A mexikói szövetmesterségeket a spanyol előtti visszafordíthatatlan szövőszék vagy lábpedál szövőszék készíti, amelyet az Európai hódítások során vezettek be. A gyönyörű, bonyolult mintákat gondosan kézzel készítik, varrják a szövet előállítása után.
Úszó selyem
Sok kimonót Japán úszó selyemből készítenek társkereső vissza az Edo-korszakba. A név egy festési folyamatra utal, amelyet selyem rajzolása után alkalmaznak különféle alkalmakra tervezett mintákkal. Két példa erre a kurotomesode kimonó, feketére festett, házas nők viselik hivatalos szertartásokon, például esküvőkön, valamint párja, a furis kimonó, amelyet egyedülálló nők viselnek hasonló helyzetekben. Miután az úszó szövetet kézzel festették, motívumokkal, például Japán virágokkal vagy madarakkal hímezték. A lebegő selyem létrehozásának két domináns módszere, a Kyoto Floating és a Kaga Yuzen, a klasszikus képeket és a valósághűbb mintákat ötvözi. A kimonókon túl ezt a finom szövetet gyönyörű rajongók, érme pénztárcák és egyéb tárgyak készítésére is használják.
Szuzani
A Suzanidák Közép-Ázsia, különösen Kazahsztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán legfontosabb mesterségeit képviselik. A finom pamut - és selyemszövetek fényes vöröseket, narancsokat és sárgákat bocsátanak ki, kiegészítve fémes varrással. Az őshonos növényzetet, például a szegfűt és az íriszeket használják a leggyakoribb mintákban, de gyümölcs -, madár -, nap-és holdmotívumokat is talál a suzani szövetekben. Történelmileg a legkiemelkedőbb példákat menyasszonyi hozományként mutatták be, ami néhány közép-ázsiai országban bevett gyakorlat, de bárhová is megy, enyhe különbségeket fog látni a regionális esztétikában.
Maras feldolgozás
A Marash hímzés egyedülálló Örményországban, ahol a lányokat történelmileg már korán megtanították a kézimunka technikájára. Különböző nők, a nemességtől a parasztságig, megtanulták, hogyan kell szőni és csipkézni, valamint hogyan kell díszíteni a textíliákat arany és ezüst szálakkal és apró díszekkel, például gyöngyökkel, kövekkel és gyöngyökkel. Az olyan városok, mint Jereván, Ani és Marash híresek hímzésükről, és ez utóbbi az egyik legismertebb. A geometrikus minták mellett a Marash hímzések olyan alakokat is ábrázolnak, mint a növények, állatok és vallási ikonok.
Roncs
A viaszálló batik Szövet, az indonéz kultúra szimbóluma, ismétlődő mintákkal rendelkezik, amelyeket kézzel rajzolnak vagy rézbélyegzővel nyomtatnak. Cölöpök Szövet verték kalapácsok, tervezett, majd borított paraffin vagy viasz, amelyet azután lekaparjuk, és a levelek csak egy vékony réteg. A Java különösen híres batikolt nyomat, de a művészetet Indonézia egész területén gyakorolják. A part menti területekről ismert, hogy élénk árnyalatokat tartalmaznak, míg a szárazföldi batiák általában finomabbak. A hagyományos minták szimbolikus jelentéssel bírnak, amelyekről azt mondják, hogy szerencsét hoznak, és történelmileg bizonyos mintákat az indonéz királyi család számára tartottak fenn. A batikolt, a világ egyik legismertebb textiltermékét az UNESCO 2009-ben választotta Indonézia immateriális örökségének szimbólumaként.
Vízipipa feldolgozás
A vízipipa hímzés világos és díszes, de ami igazán kiemeli, az a szövetbe varrott tükrök használata, hogy valami igazán szemet gyönyörködtető dolgot hozzon létre. Tükör kezelések 17. ez nyúlik vissza, a XVIII században, és úgy vélik, hogy befolyásolta a perzsa esztétikai ismert shishesh, ami azt jelenti, üveg. A vízipipa hímzések ma az indiai esztétikát képviselik, de példák találhatók Ázsia más részein, beleértve Kínát és Afganisztánt is. Látni fogja a fényvisszaverő elemeket, amelyek nemcsak ruhákat, hanem fali dekorációkat, kárpitokat és egyéb lakberendezési tárgyakat is díszítenek.
Kubai Szövet
A semleges színekkel és téglalap alakú mintákkal jellemzett Kuba szövet A Kongói Demokratikus Köztársaságból származik, ahol mind a férfiak, mind a nők ebből a szövetből készült szoknyát viselnek hagyományos szertartásokon, például esküvőkön és temetéseken. A Kuba ruhát raffia szövetből készítik, amelyet pálmalevél rostból készítenek úgy, hogy habarcsba verik, mielőtt varrási kivitelezéssel díszítik. A kapott szövet a bársonyhoz hasonló textúrát kap. Egyes verziók pirosra vannak festve a twool használatával, amelyet trópusi fákból nyernek, és állítólag mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek védik a felhasználót. Érdekes, hogy a Kuba szövet Geometriai mintái kissé egyenetlenül vannak varrva, egyesek azt sugallják, hogy párhuzamos a hagyományos Kongói zenével, amely kissé szokatlan kifejezéseiről ismert.
Tartán
A Tartan merész színű, keresztszemes minta, amelyet a legszorosabban azonosítanak a skót ruházattal, különösen a szoknyákkal. Legalább a középkorig nyúlik vissza. Hasonló textíliákat fedeztek fel Ausztriában és Európa más részein, míg a tartánt a 19. században vezették be. században vette kulturális lépését, amikor a felvidéki klánok elfogadták. Talán a legismertebb példa elsősorban a vörös gyapjú Stewart ház zöld, sárga, fehér és kék mintával, a Royal Stewart Tartan néven ismert. Manapság a kockás ruhákat mindenre használják, a flanelektől az iskolai egyenruhákig, de köszönetet mondhatunk Skóciának az úttörő modellért.
Afrikai viasz nyomatok
Ironikus módon az afrikai viasznyomatok egy holland mű, amelyet az indonéz batikoltervezés ihletett. A gyarmatosítás után a jávai holland kereskedők azt tervezték, hogy újrateremtik a hagyományos viaszálló szövetet, és textilutánzatokkal töltik meg a helyi vasárnapot, de a terv kudarcot vallott. A költségcsökkentő gyártási intézkedések, mint például a holland festékek használata és a szövet viasz helyett gyantával történő bevonása, kevésbé robusztus termékeket eredményeztek, amelyek nem rendelkeznek a viaszbevonatú batik jellegzetes szagával. Azonban a holland kereskedők, akiknek textilpiaca volt Nyugat-Afrikában, 20. vasárnap. amint felfedezték, amikor viasznyomatokat mutattak be az afrikai Aranypartnak a XVI. A Ghánában ma már mindenütt jelen lévő textíliát az 1960-as évek óta afrikai földön gyártják, és még mindig kiemelkedően kiemelkedik a női ruházatban, különösen az ünnepi ruházatban.
Mexikói hímzés
A hímzés a hagyományos mexikói textíliák kiemelkedő jellemzője, különféle szimbolikus motívumokat mutat be, amelyek jellemzőek a különböző őslakos csoportokra. A növény-és állatvilág népszerű téma, a virágok képviselik a nahuas, Huichol és Otomi népek ruházatának leggyakoribb tervezési elemeit. A mexikói szövetmesterségeket a spanyol előtti visszafordíthatatlan szövőszék vagy lábpedál szövőszék készíti, amelyet az Európai hódítások során vezettek be. A gyönyörű, bonyolult mintákat gondosan kézzel készítik, varrják a szövet előállítása után.
Úszó selyem
Sok kimonót Japán úszó selyemből készítenek társkereső vissza az Edo-korszakba. A név egy festési folyamatra utal, amelyet selyem rajzolása után alkalmaznak különféle alkalmakra tervezett mintákkal. Két példa erre a kurotomesode kimonó, feketére festett, házas nők viselik hivatalos szertartásokon, például esküvőkön, valamint párja, a furis kimonó, amelyet egyedülálló nők viselnek hasonló helyzetekben. Miután az úszó szövetet kézzel festették, motívumokkal, például Japán virágokkal vagy madarakkal hímezték. A lebegő selyem létrehozásának két domináns módszere, a Kyoto Floating és a Kaga Yuzen, a klasszikus képeket és a valósághűbb mintákat ötvözi. A kimonókon túl ezt a finom szövetet gyönyörű rajongók, érme pénztárcák és egyéb tárgyak készítésére is használják.
Szuzani
A Suzanidák Közép-Ázsia, különösen Kazahsztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán legfontosabb mesterségeit képviselik. A finom pamut - és selyemszövetek fényes vöröseket, narancsokat és sárgákat bocsátanak ki, kiegészítve fémes varrással. Az őshonos növényzetet, például a szegfűt és az íriszeket használják a leggyakoribb mintákban, de gyümölcs -, madár -, nap-és holdmotívumokat is talál a suzani szövetekben. Történelmileg a legkiemelkedőbb példákat menyasszonyi hozományként mutatták be, ami néhány közép-ázsiai országban bevett gyakorlat, de bárhová is megy, enyhe különbségeket fog látni a regionális esztétikában.
Maras feldolgozás
A Marash hímzés egyedülálló Örményországban, ahol a lányokat történelmileg már korán megtanították a kézimunka technikájára. Különböző nők, a nemességtől a parasztságig, megtanulták, hogyan kell szőni és csipkézni, valamint hogyan kell díszíteni a textíliákat arany és ezüst szálakkal és apró díszekkel, például gyöngyökkel, kövekkel és gyöngyökkel. Az olyan városok, mint Jereván, Ani és Marash híresek hímzésükről, és ez utóbbi az egyik legismertebb. A geometrikus minták mellett a Marash hímzések olyan alakokat is ábrázolnak, mint a növények, állatok és vallási ikonok.